terça-feira, setembro 10, 2019

Consertando Lampadas de Led

Ola pessoal, Tabajara na area! =D

Eu nao sou pao-duro. Sou um pao, e sou um duro. Mas nao sou de forma alguma pao-duro. E sou um cara mais ou menos criterioso com sucata eletronica. Eu NAO GOSTO de jogar coisas fora porque deram um minimo defeito. É uma opiniao pessoal, um "principio". Quem nao gostou, ja sabe né? =) Mas é assim que eu funciono e ponto final.

Pois bem, estava na casa da namorada, queimou uma lampada da cozinha e eu fui trocar


Ces ja viram o ABSURDO que isso ilumina? Pois é. E consome miseros 10 watts. Brilha igual (ou mais) a uma lampada de 100W, mas consome 1/10 da sua lampada incandescente de 10 watts. E é uma lampada antiga, de 2016. 3 anos depois tem coisa mais eficiente.

A lampada durou 3 anos e...apagou. Veja bem, essa lampada custa OITO REAIS la em Moo-Gi das Cruzes, que é onde a namorada mora. Nao apenas custa ninharia, mas ninharia no interiorrr. E lembre-se: 8 reais voce nao paga uma coca-cola de 2 litros.

Porem, a curiosidade aliada ao "nao vou jogar fora nem @()#*%@" me levou a abrir e consertar essa lampada.

O reparo? Uma gota de solda =)


Eu explico:

Leds precisam ter CORRENTE constante e nao TENSAO constante. Uma lampada de LED normalmente é um retificador/capacitor, um integrado driver (de corrente constante) e uma tripa de LEDs ligados em serie. No caso dessa lampada, temos 24 leds, dando mais ou menos 5 volts pra cada led. POREM como é ligado em corrente constante, nao faz muita diferença ter 24 ou 23 leds.

O que acontece é que se UM led queimar, tudo para =) Afinal todos os LEDs estao ligados em serie. O segredo? Achar o led queimado e jumpea-lo. A lampada vai ficar funcionando, mantendo mais ou menos os mesmos parametros de operacao. E voce evita de gastar 8 reais =)

Pra testar o LED é facil, meça-o com o multiteste na escala X1 ou no automatico (pra quem tem multimetro auto-range). Se nao funcionar, inverta as pontas de prova. No caso dessa lampada os leds pares tem a polaridade invertida em relacao aos impares. Entao voce testa os leds pares, inverte as pontas de prova, testa os leds impares. O que nao acender com as pontas de prova nos dois sentidos, voce arranca fora e mete um jumper no lugar


Funcionou =) Vai voltar pra casa da namorada =D

Ate a proxima, pessoal! =D

sexta-feira, setembro 06, 2019

O drive Super 5 que nao movia o motor de passo

Oi pessoal, Tabajara na area!

Esse post vai ser rapidinho e quase sem fotos. Eu vou coloca-lo como um "lembrete", pra o dia que aparecer outro eu lembrar de fotografar e explicar melhor o defeito.

Hoje vamos falar de um dos melhores drives de disquete pro Apple II, o "Super 5"



Um defeito muito comum no drive "Super 5" de Apple II, o "bico de pato" que na realidade é um mecanismo CHINON, é o motor de passo nao se mover, ou mover com muita dificuldade.

Esse defeito é daqueles que o filho chora e a mae nao ve. NORMALMENTE o povo pensa que é o chip que empurra o motor de passo, um chip da Mitsubishi (o qual eu nao lembro o codigo agora) que é quase impossivel de achar no Brasil.

O defeito é simplerrimo. Na parte de tras do drive, mais ou menos no meio da placa, tem 4 capacitores de 220µF x 10V. Troque todos os 4, e o problema estará resolvido.

Hoje um amigo apareceu aqui em casa com um drive desses, com exatamente este defeito. Eu pastei uns 10 minutos pra lembrar o que era exatamente. Ate que resolvi trocar logo os 4 capacitores, e o defeito era este mesmo. E detalhe: No testador de capacitor, a capacitancia e a ESR dos capacitores estavam - pasmem - perfeitas.

Obvio, aproveite e troque todos os capacitores eletroliticos da placa do drive =) 

Ate a proxima, pessoal!

(In english, quick wrap up: If your "Super 5" floppy doesn't move the head, change the 4 220µF x 10V capacitors that are together on the back of the drive, around the middle of the board)

quarta-feira, setembro 04, 2019

VENDO VENDO VENDO Osciloscopio 100MHz Analogico com funcoes digitais Hitachi V-1100A



EXCELENTE osciloscopio analogico com funções digitais
Quem conhece o Tabajara Labs, conhece esse osciloscopio. Ha mais de 15 anos esse excelente aparelho está em minha bancada e aparece em todas as fotos do meu site e do meu blog. Estou vendendo porque comprei um Tektronix muito superior, e nao preciso de 3 osciloscopios (o meu analisador logico tambem tem um scope digital de 500 MHz)

Caracteristicas:
- 100 MHz
- 4 canais (2 canais apenas pra 5V/div)
- Funções analogicas (mede tensao AC, tensao DC, Frequencia)
- Frequencimetro ate 20MHz
- Mostra na tela o que voce está medindo
- Medição por cursores ou pelo canal de entrada
- Tem um processador Z80 dentro! (alo galera do MSX!!!)
- Aparelho de meu uso, nao tem o que "esconder".

Quem comprar terá um aparelho excelente por muitos e muitos anos!

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1310936424-osciloscopio-hitachi-v-1100a-100mhz-em-perfeito-estado-_JM

(por fora do ML faço 1300)

segunda-feira, setembro 02, 2019

O radio que emudeceu (Positron sp2211ub - Soltou um diodo!)

Ola pessoal, Tabajara na area =D

Minha namorada tem um March, completinho da silva. Só que a nocao de "completinho" da Nissan é meio diferente. Veio sem alto-falantes e sem radio. É um absurdo em pleno 2013 um carro vir de fabrica sem um radinho de bleosta, mas foi assim que o carro dela veio, e la estava.

Outro dia me deu ira desse negocio de nao ter radio, ai eu peguei dois pares de alto-falantes que eu tinha comprado pro Peixinho Dourado (e acabei deixando os originais mesmo no lugar), e o radio que eu tinha ganhado do E1000 que estava guardado ha tempos, é um Positron SP2211UB. Ele inclusive ja apareceu aqui pelo blog...pq ele tinha um defeito bem peculiar. Procura ai que voce acha o post, foi um reparo interessante =)



Ai, apos umas 4 ou 5 idas a mercadocar, pq sempre faltava um detalhezinho...e lembrem-se, eu nao sou especialista em instalacoes automotivas...Beleza, radio funcionando.

Dia seguinte fomos sair e o radio...Ploft.

Mudinho da silva.


Beleza, depois eu vejo. Passam-se 6 ou 7 semanas, e ela nao aguentou mais e pediu que eu comprasse outro radio pra colocar no lugar. Comprei um poisézinho da multilaser e coloquei. Nao apenas o radio nao "encaixou" no painel dela por causa de uma aba que teria que ser serrada (!) fora, mas eu percebi logo de cara que o canal direito frontal estava mudo. Botei a mao atras do radio, tava quente bagaraio. Canal em curto. Multimetro na mao, realmente o fio do alto-falante dianteiro direito soltou e estava em curto.

Saco.

Eu ja imaginava que era isso que tinha queimado o radio Positron. Entao eu tirei o radio do carro dela, ia ter que trocar de qualquer jeito porque nao encaixava e no fim do dia acabei colocando o radio no carro da mae dela. E prometi que consertaria o positron. Assim fiz, trouxe-o-o pra casa e abri agora a noite.

Tirei a chapinha metalica do amplificador, fui ver o numero pra comprar..11 reais no ML. Mas ai eu notei um detalhe


Tao sentindo falta de alguma coisa?

ENHANCE!


Um diodo havia SOLTADO da placa. Um pad quebrou e o outro lado a solda tava mal soldada. Será isso que deu pau no radio?????????? O_O


Foi so colocar o diodinho, e o radio voltou a funcionar PERFEITAMENTE =)

Ate a proxima, pessoal! =D

A gambiarra que eu demorei 30 anos pra fazer (inversao dos drives do Apple II)

Ola pessoal, Tabajara na area =)

Eu sou usuario de Apple II. Pode falar o que for mas eu gostchu. E gostchu muitchu. Entao eu tenho varios Apple II em casa para brincar. Meu preferido é - pasme - o Apple IIe


Sim, é meu Apple IIe. Morram de inveja =)

E no IIe "principal", eu tenho uma Duodisk


Mas esse é a "estrela da colecao" e eu nem uso tanto. O que eu uso mais é um outro IIe, mais carcomido, que fica na minha bancada de trabalho. É onde eu testo meus prototipos, e as placas que fabrico. E nele eu uso um drive CCE de 1930, placa de drive da CCE e um monte de placas prototipo com meus circuitos...

Uma coisa que as vezes me faz falta, é poder "inverter" os drives de disquete. Por exemplo, tenho uma SDisk II ligada como drive 1 e o CCE como drive 2. Copio um disquete e quero testa-lo, preciso desligar o micro, desligar os conectores dos dois drives, inverter e ligar de novo.

Nao mais =)

Esta é minha placa de drive


O esquema dessa placa é bem parecido com a placa original Disk II da apple. Os dois drives tem os conectores de 20 pinos em paralelo, com exceção do pino de selecao de drive. Vejam no esquema:


A selecao de drive fica no pino 14, /enbl1 e /enbl2. Obvio, cada um desses pinos vao para um conector diferente. O nosso objetivo é pegar os pinos 6 e 8 do 74LS132 e liga-los diretos ou invertidos.

Vamos pegar uma chavinha H-H e cola-la-la na lateral da placa


Vamos fazer dois furinhos pra passar um arame e prende-la com mais força =D



Ai, vamos cortar duas trilhas na placa, ja marquei pra ficar facil pra voces


Ai é só a gente ligar os fios da chave...


Pronto! Quando quiser inverter os drives (mesmo com o micro ligado) é so mudar a posicao da chavinha =)

Ate a proxima, pessoal! =D

sexta-feira, agosto 30, 2019

O defeito INEDITO do drive do Apple II (erro apenas no setor 0 de cada trilha)

Ola pessoal! Tabajara na area =)

Pra quem nao sabe, eu trabalho reparando o que hoje em dia chamamos de "retrocomputadores" desde quando eles eram novos. Sim, comecei com 14 anos, debaixo da tutela dos meus amigos Marcelo e Castello. E ate hoje eu trabalho com isso. E confesso que gosto =) Fora que se tornou um saber altamente desejado, em tempos onde retrocomputacao e retrogaming é algo TAO interessante. Muita gente diz que conserta, mas pouquissimos REALMENTE sabem consertar, e tem peças corretas e originais pra esses aparelhos. 31 anos fazendo isso nao é pra qualquer um.

Mas a gente ta sempre aprendendo

Essa semana um amigo la do Sul (tche) comprou um dos meus drives Horacio da Elebra. E claro, sempre que eu vendo alguma coisa, eu faço questao de testar e ter certeza que está tudo bem. Nao to aqui pra dar dinheiro pra correio a toa. Vai mas nao volta, igual a sopa do pica-pau



Peguei o drive, testei, tudo ok, aproveitei que tinha outro drive junto na pilha marcado "a reparar" e aproveitei o ensejo pra dar um tapa e faze-lo funcionar.



Primeiramente, o classico defeito dos Horacio - a sobreplaca onde fica o driver do motor de passo da cabeça, estava queimada. Se inverter o drive, ao inves do famoso 74LS125 que queima ao inverter o conector do floppy do Apple II, queima um ou outro integrado nessa placa. Um saco isso.


Alias é bom guardar as fotos dessa plaquinha, porque quando inverte o cabo do drive...Ploft! =) Era uma vez um 7425 =)



Depois, integrado com defeito aqui e ali, lubrificacao, cabeça limpa e...Drive funcionando. Só que na hora de fazer o teste do Locksmith...

(vou ficar devendo essa foto porque eu esqueci de fotografar, preciso consertar o drive e pra isso eu preciso achar um 7425...Aguardem.)

Alguem consegue me explicar porque raios so da erro no SETOR ZERO DE CADA TRILHA????????

Poise gente, nunca vi esse defeito. E no final das contas, drive futucado, era - pasmem - VELOCIDADE DO DISCO.

A velocidade regula nesse trimpot multivoltas, o cubinho branco com o pininho pra fora

O porque? Porque se o disco estava muito rapido, o LS6 gravava a trilha, ia ler a trilha de novo pra ter certeza que tava tudo certo, mas como o drive do Apple II é baseado em temporização muito estreita, quando ele ia ler o inicio do setor zero, a cabeça ja estava no meio do setor. Ai ressincronizava no setor 1 e continuava a leitura numa boa. Mas perdia o inicio do setor zero, e dava esse erro bizarro.

Ninguem é louco de acelerar TANTO o motor de um drive de apple como este estava acelerado. Por ter sido futucado, ai deu este defeito

Foi so regular a velocidade (ces nao sabem? Ja ja eu publico um video sobre isso, mas e so voce - estando em um ambiente iluminado por lampada fluorescente - LAMPADA INCANDESCENTE NAO VAI FUNCIONAR - ajuste o trimpot ate que na rodinha escrito "60" no floppy, estejam parados os quadradinhos. Isso chama-se disco estroboscopico)


Drive novo, de novo! =D

É cada uma que me aparece...31 anos mexendo com isso e aparece um defeito novo, veja so =)

Ate a proxima, pessoal! =D

sábado, agosto 24, 2019

Onde colocar um conector S-Video no Expert?

Ola pessoal, Tabajara na area!

Pra nao dizer que hoje nao postei nada, vamos rapidinho dar uma ideia bacana

No kit 2+ do Luis Luca (http://optotech.net.br/msx/) tem uma saida S-Video prontinha pra uso, e com uma qualidade de imagem muito boa

RGB é sempre melhor de usar =) Mas nem todo mundo tem monitor compativel, entao S-Video da uma qualidade MUITo proxima de RGB. Vale a pena usar. Só que no expert nao tem lugar pra colocar uma saida S-Video sem "estrupá" o gabinete...

...Ou tem?! =)


Olha ali no RF-OUT...Ideia boa, né? =D

Primeiro, voce vai precisar de um conector S-Video. Se voce conseguir o que tem o anel em metal, melhor. Porque ai voce solda na caixa do TA-2 e nunca mais tem problema de fixação


Primeiro retire o TA-2 do Expert, e solte os 4 pontos grandes de solda embaixo da caixa de metal, mais os fios do flat cable que sai de dentro da caixa de metal pra placa

Ai, retire o conector RCA que é soldado na caixa de metal. Encaixe por tras o conector S-Video


Se voce nao tiver conector de metal, pode usar o de plastico e soldar com araldite, ou ate furar a caixinha metalica e usar parafuso/porca

Ai, passado o conector, só prender no lugar e soldar COM CUIDADO


Depois solde os fios das saidas de video composto e S-Video, coloque a caixinha metalica no lugar e tenha um MSX com menos furos na traseira para conectores extras.

Uma EXCELENTE sugestao tambem é tirar o outro RCA e colocar um conector de teclado PS/2 para o adaptador de teclado PS/2 interno =D fica a dica ;) E o video composto voce liga no RCA inutil da "saida monocromatica" em cima da saida de audio =)

Fica a dica!

Nao deixem de conhecer nossos patrocinadores, e o meu canal do youtube

Ate a proxima, pessoal =)

sexta-feira, agosto 23, 2019

Transformando o MSX Panasonic FS-A1 MKII para MSX 2+ com 512k de mapper (SRAM)

Ola pessoal, Tabajara na area! =D

Desculpem a falta de textos. Infelizmente estou afundado em uma depressao que sisma de nao ir embora. Nao tenho tido vontade de fazer nada, de falar nada, só de ficar trancado  no meu quarto. Depressao é uma doenca muito grave e requer acompanhamento medico. Nao se esconda porque voce tem um problema. Peça leite! Peça ajuda! Antes que aconteça o pior.

Ok, desabafo dado, hora da mendigagem: Clique nos anunciantes ali em cima, por favor. É pouquinho mas pelo menos eu vejo que o tempo que eu gasto fazendo esses textos servem pra alguma coisa.

Beleza, desabafamos, mendigamos, hora do trabalho...

A Panasonic na minha opiniao faz os MSX mais legais. Nem sempre sao os mais bonitos (ola FS-A1ST!) mas sao maquinas muito bacanas e faceis de futucar. Obvio, MSX legal nao falta. Mas eu sou Panasonic de carteirinha. E aparecem muitos aqui pra mexer.


Esta semana, eu peguei um desses de um cliente que ja estava feito ha semanas, mas tinha que dar aquela "revisao de entrega", entao eu aproveitei pra fotografar a alteração pra 2+ e colocar o texto aqui pra quem quiser fazer.

Se eu faço? Claro que faço. Contacte-me no alexandre@tabalabs.com.br e discutimos preços e prazos.

Primeiro, vamos a modificacao pra 2+

Basicamente, o que precisamos é trocar o VDP pelo 9958 e mudar algumas ligações. O mapa "padrao" é:
  • Juntar os pinos 4, 20 e 27 do VDP 9958
  • Juntar os pinos 21 e 58 do VDP 9958
Claro, ninguem presta atencao nisso. A maioria dos fudebas ja conhece essa "receitinha" de cor, mas ninguem presta atencao no motivo de esses pinos estarem sendo trocados, muito menos observam se, na placa do micro, esses pinos ja estao (ou nao) ligados e como estao ligados

Pinagem do 9938:
No 9938, temos como pino 4 o /VDS, pino 20 o GND do DAC (conversor digital pra analogico) e no pino 27 o /LPO. Pino 21 é saida de video composto e pino 58 é VCC (+5V)

Agora a pinagem do 9958:
Ai ja muda um pouquinho. No 9958 temos como pino 4 o /VRESET, pino 20 continua sendo o GND/DAC, pino 27 temos o /HRESET e no pino 21 temos o VDD/DAC (+5V) e por fim, pino 58, VDD (+5V)

Pequeno parenteses:
VSS = "negativo" ou "terra". A corrente eletrica é movimentacao de eletrons, eletrons sao negativos, entao VSS = Voltage SOURCE. VDD = "positivo". VDD signfica Voltage DRAIN, ou seja, pra onde os eletrons vao. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. VSS (source ou fonte de eletrons) ----------> VDD (drain ou dreno de eletrons). Entenderam a terminologia meio confusa mas padrao?

Ok, voltando ao nosso mod...

Primeiro, vamos remover o 9938 com muito cuidado. Lembre-se que as trilhas brancas desenhadas no topo da placa sao feitas de tinta condutiva. MUITO CUIDADO.



O CORRETO ao instalar o 9958 é levantarmos os pinos 4 e 27, e ligarmos ao GND (pino 20). Da mesma forma levantarmos o pino 21 e ligarmos ao VCC (pino 58). Mas na maioria das vezes esses pinos estao em aberto ou ja estao ligados assim.

No nosso caso, por exemplo, o pino 21 do 9938 no FS-A1 MKII nao é ligado em nada! Porque ele gera o video composto (com muito mais qualidade que o encoder interno) na HIC-1 fora do VDP.

Porem, um dos pinos teve que ser literalmente LEVANTADO da placa, porque estava ligado ao VCC...estamos falando do pino 27


Vejam o quadradinho vermelho...

Todos os outros pinos estao desconectados ou ja ligados ao sinal que foi necessario. Entao, primeiramente eu coloquei um soquete com o pino 27 levantado


Tao vendo ali dentro do quadradinho vermelho, o fio azul ligado?

E embaixo do chip, fiz as outras ligacoes necessarias


Com isso, voce pode colocar o 9958 no lugar e bootar o MSX. Ele vai funcionar EXATAMENTE igual a antes, nao há diferença de codigo (neste caso) entre o 9938 e 9958. Entao, para testar seu mod, ligue o micro e veja se o MSX boota. Bootou, ta sussa. Proxima fase.

Agora vamos trocar o BIOS do MSX pelo BIOS do 2+. No nosso caso, por sugestao do Leonard Oliveira eu peguei o BIOS do FS-A1F (que é praticamente o mesmo computador), desabilitei a ROM interna de disco, ja que o A1F tem disquete, e no caso dessa ROM o Leonard ja tinha substituido o inutil Cockpit (aquele troço da panasonic que sempre entra antes do BASIC) pelo BASIC-KUN. Vou disponibilizar o binario da ROM no final do Post.

Primeiramente vamos remover com aqueeeeeeeeeeeeele cuidado a ROM original e colocar um soquete de 32 pinos no lugar, porem com os pinos 1, 2, 24, 30, 31, 32 levantados


A EPROM é a da esquerda. Ignore a RAM de 512K ao lado por enquanto, ja chegaremos la.

O motivo de ter colocado um soquete de 32 pinos (a rom original é de 28 pinos) é que podemos remover a EPROM e fazer alterações a vontade. Como nao tem EPROM de 28 pinos facilmente disponivel no mercado, o melhor é usar a boa e velha 27C010 e nao ter dores de cabeça.

A titulo de curiosidade, o esquema de ligacao é esse aqui , imagem retirada do site http://www.adsb.co.uk/bbc/adaptor.html
As ligacoes estao na imagem. Pra ficar mais facil, antes de soldar o soquete no lugar, faça as seguintes conexoes:
  • Ligar juntos pinos 1, 16, 24
  • Ligar juntos pinos 31 e 32, e ligar ao pino 28 na placa mae (ou qualquer ponto de VCC)
  • Ligar pino 2 do soquete ao pino 22 na placa mae
Essas sao as alterações. Nao esqueça de tirar o capacitor eletrolitico que está a frente da ROM e colocar um outro com as pernas maiores (veja na foto) pra ter espaço pra encaixar o soquete de 32 pinos. E um pedaco de fita isolante por baixo dos pinos extras do soquete, so por segurança. Afinal embaixo passam trilhas de tinta condutiva.

Com isso, pode colocar a EPROM e ver seu micro bootando 2+ =) Parabens! =D

Lembrando: Eu presto esse serviço e nao fica tao caro. Contacte-me em alexandre@tabalabs.com.br !!!

O post poderia acabar aqui. Mas pra concentrar as informacoes todas em um lugar só, vamos botar 512K de MAPPER RAM no bichao tambem? =)

Nao é uma tarefa facil. Pra voce fazer essa modificacao, vai precisar ser MUITO BOM de soldagem. Agora, MSX pra mim é fudebagem, é aprendizado, é evolucao. Otima hora pra voce aprender a soldar SMD.

Voce vai precisar de:
  •  Um chip de SRAM de 512K. Eu uso o AS6C4008, tem facil pela internet. Voce pode usar ate um de 256K. Ou de 128. Mas vamos fazer logo o "topzera da parada", afinal o trabalho que vai dar pra comprar um chip de menor capacidade, é o trabalho que vai dar pra achar o chip de 512K. 
  • Um palmo de fio de wire-up x 5 cores diferentes. Ou da mesma cor, depende de voce
  • Super bonder
  • Soquete de 28 pinos
  • Dois transistores 2N3904
  • Dois resistores de 10K
  • 1 diodo 1N4148
Primeiro vamos tentar entender o que vamos fazer

Vamos conectar uma RAM no barramento do MSX da seguinte forma
  • A0 a A13 da SRAM ligados ao barramento de endereços do MSX
  • D0 a D8 da SRAM ligados ao barramento de dados do MSX
  • /OE da SRAM vai ao pino /RD do Z80
  • /WE da SRAM vai ao pino /WR do Z80
  • A14 a A18 da SRAM vao ligados aos pinos MA14 a MA18 do S1985
  • /CS da SRAM vai ligado ao pino do slot onde você quer alocar a RAM. No nosso caso, vai no slot 3.0 (slot 3, subslot 0)
Isso ai é suficiente para voce ter 256K de Mapper RAM. 256K porque para reconhecer 512K, o pino X5 do S1985 tem que pulsar no reset pra avisar ao micro que a linha MA18 esta ativa. Para isso, usaremos um circuitinho bem simples.

Como temos praticamente todos esses sinais ao lado da ROM do FS-A1MKII, basta removermos as soldas e colocarmos um soquete de 28 pinos ali. 28 pinos porque e MUITO MAIS FACIL apenas levantar os pinos da RAM e soldarmos os fios necessarios.

Os transistores, resistores e diodo vao pro nosso circuitinho de pulsar a linha X5 no boot. Mole, ne?

Mole nada, é um trampo dos infernos. Vamos começar

Ja soldou o soquete la? Entao vamos pegar nossa RAM e dobrar os seguintes pininhos pra cima:  1, 2, 3, 32, 31, 30, 29, 24, 22


 O resultado é esse:


 Assim, basta encaixar essa RAM  no lugar e soldar os fios da seguinte forma:
  • Pino 24 da memoria (/OE) vai ligado ao pino 21 do Z80 (/RD)
  • Pino 29 da memoria (/WE) vai ligado ao pino 22 do Z80 (/WR)
  • Pino 22 da memoria (/CE) vai ligado ao pino 16 de uma das memorias DRAM (o que é o sinal /CAS das memorias)
  • pino 32 da memoria (VCC) vai ligado ao +5 volts (na foto foi ligado ao pino 28 da ROM, que vai ligado ao +5 volts)
 Com isso, ja temos 64K no barramento. Se ligarmos os pinos 1, 2, 3, 30 e 31 a VCC ou GND (todos juntos, obvio) ja poderemos ver o micro bootando com 64K.

Mas e agora que a giripoca pia :(Agora vamos ligar os pinos 1, 2, 3, 30 e 31 ao S1985


Ta preparado pra fazer essas soldas?

Meu "aviso": Pra mim, que tenho larga experiencia em soldas SMD, é um porre fazer essas soldas. Se voce nao se garante, acho bom treinar em uma placa mae velha de PC antes de faze-lo no MSX =)

Vamos la:
  • MA14 (pino mais abaixo na foto) no pino 3 da memoria
  • MA15 no pino 31 da memoria
  • MA16 no pino 2 da memoria
  • MA17 no pino 30 da memoria
  • MA18 (pino mais acima na foto) no pino 1 da memoria


So isso. Com isso o MSX ja boota com 256K de RAM.

Recomendo FORTEMENTE que, apos soldar os fios e ter certeza que nao ha curto, colocar uma gota de super-bonder segurando os fios da placa, pra que eles NUNCA MAIS se mexam. 

Os fios, eu passo pelos furos de 2 componentes que nao sao instalados na placa




Agora, vamos subir pra 512K?

Monte o seguinte circuitnho:


Voce vai ligar o /RESET no pino 26 do Z80. E o "Linha X5" no seguinte pino do teclado (!) do bichao


Pronto. Ao boot, ja devem aparecer 512K de RAM.

É isso ai pessoal, voce transformou seu FS-A1MKII de MSX2 para MSX 2+, e ainda colocou 512K de RAM nele. Pra mim esse micro é um dos MSX mais bacanas e versateis existentes. E por ser placa face-simples, é muito mais facil de modificar que o FS-A1F ou FS-A1FM que tem placas face-dupla com metalizacao de furo, portanto sendo muito mais dificil dessoldar os pinos do VDP.

Espero que voces tenham gostado do post. Me tomou 3 horas pra escrever isso tudo. Agradeço doações para incentivar meu trabalho e peço aquele famoso click nos anunciantes. Tambem, nao se esqueca de conhecer meu canal do youtube, e assistir meus videos. Ainda preciso de 1200 horas de exibicao para que meu canal volte a ser monetizado. E, sempre que eu tiver paciencia, tem artigo novo no site.

Ate a proxima!

SERVICO:
  •  Todas essas modificacoes podem ser feitas por mim no seu computador, me contacte em alexandre@tabalabs.com.br
  • Dou manutencao em videogames e computadores antigos. Contato pelo mesmo email. Nao deixe seu bem valioso nas maos de um curioso qualquer, tenho larga experiencia de mais de 30 anos de manutencao desses aparelhos. Desde quando eles eram novos!
  • A ROM necessaria para este upgrade está >>>AQUI<<<

quinta-feira, agosto 22, 2019

Miau, o peixinho dourado comeu um gato!

Ola pessoal!

Poise, faz tempo que nao escrevo. Acho que nao sirvo pra "provedor diario de conteudo". Tem ate muita coisa pra escrever, mas a realidade é que ultimamente nao tenho tido - pasmem - SACO pra escrever.

Hoje vou contar uma historia engraçada do meu carro, o Peixinho Dourado.

Meu carro é um Civic 2001. Carro velho SEMPRE da um probleminha ou outro. É o preço que voce paga por um carro top com banco de couro e cambio automatico que custa mixaria. E dessa vez, o problema foi no motor de arranque. O carro as vezes nao partia, por uma SERIE de problemas que acabaram condenando o automatico de partida e o contator da ignicao


Probleminha embaçado: Se voce ligasse o carro na chave, ele nao ativava o automatico da ignicao. Ou ativava e nao funcionava. Se voce fizesse um jumper do contato do automatico diretamente pra bateria, ele partia. Falta de corrente suficiente no pino do automatico.

Solucao correta: Outro comutador de ignicao por 300 reais

Solucao tabajara: Mete um rele e compra o contator no ebay por 40 cruzero.

E assim passam os dias...
(e nao esquecam de clicar nos anunciantes, quebra o galho, vai? =) )

quinta-feira, junho 06, 2019

E finalmente...O monitor do TRS-80 Model 1 (Parte 1)

UPDATE: Fotos do TV RCA original por dentro e por fora no final do post

Ola pessoal! Tabajara na area! =D E feliz aniversario pra mim! =oD

Uma coisa que eu sempre quis ter, foi o TRS-80 Model I. Eu consegui um ha uns 2 anos, e eu coloquei aqui o restauro dele. Parte 1, Parte 2 e Parte 3

Mas eu queria mesmo era ter o conjuntinho completo =)


Na realidade o "conjuntinho completo" é com a Expansion Unit, mas esse ai eu ja sei que beira o impossivel...


Bem, melhor ter o computador do que nao ter nada. E eu me diverti MUITO com meu TRS-80. Pra mim, o modelo mais bonito é realmente o Modelo 1 sem o teclado numerico, exatamente o que eu tenho =)

Monitor? Problema algum. O monitor nada mais é que um monitor de video composto. Alias, é um televisor RCA sem o tuner. Mas olha que gracinha o conjunto completo...O que eu queria mesmo era o monitor original. Eu nunca tinha visto um de perto, é bastante raro aqui no Brasil, e MUITO CARO la nos estados unidos. Entao, o jeito é esperar. Vai que um dia aparece

De repente apareceu =D

Um amigo me avisa "ó, tem um no ML!" e um outro amigo sabendo que era um antigo sonho, foi e comprou. E me deu de presente de aniversario. E hoje, chegou o caixao =D

Claro que pra mim as coisas nunca sao faceis. E o monitor - obviamente - nao funciona.

Conversando com o antigo proprietario, ele me falou que o monitor nao funciona. Como nao sou bobo, antes de ligar o monitor eu fui abrir. Ja tava estranho porque estava com uma certa quantidade de oleo por fora. Ja sabia que encontraria um show de horrores por dentro =D Mal sabia o que me esperava...



Ai esta o lindao. E olha, ta muito melhor do que eu imaginava =D


Gracinha, ne? E o estado ta nota 7-8, ta muito bonito. Falta o acabamento dos dois botoes ali de baixo (brilho/contraste) mas no geral ta facil de deixa-lo novinho. Nao tem muitas falhas na pintura, e nao tem nada quebrado. Eu fiquei muito feliz :)

Uma curiosidade: Este monitor é um TV da RCA, modelo KCS203D


So tiraram os tuners, e um dos botoes pra passar o fio =)

Por tras, nao tem nada muito "ooohhh". Monitor simplao.


Amanha, durante o dia, vai ganhar um bom banho de agua e detergente neutro, pra tirar toda essa craca de anos e o oleo...

Tomei coragem, dei aquela respirada fundo e "vamos fazer isso funcionar" :oD


Hummm...Bastante sujeira. Mas esses monitores antigos sao todos assim, sempre estao cheios de poeira e sujeira


Esse é o primeiro grande problema, é a fonte do oleo de fora do monitor. Isso é um capacitor a oleo muito antigo, e eventualmente ele vaza. Advinha? =) Mas nao tem problema, é facilmente substituido. O problema é a sujeira que faz quando vaza. Ao lado dele, a "rodinha" é o Flyback. Tao vendo que legal eram os flybacks antigamente?! :oD


Ai uma outra visao da placa. Ainda nao limpei, ja vi que vai dar trabalho. Decerto, todos os capacitores eletroliticos terao que ser trocados. É tudo capacitor a oleo. Este monitor certamente é mais velho do que eu! O_o


Essa é a placa de entrada de sinal de video. Uma GRANDE SACADA desse monitor.

Normalmente monitores de computador tem um transformador na entrada. O transformador é usado para isolar o monitor da rede. Se nao houvesse esse transformador, o monitor poderia dar choque quando voce encostasse a mao nele. Pior ainda, pode queimar o computador tambem! Entao, monitores antigos TEM que ter transformador. E esse nao tem. Como?

Elementar, meu caro Watson

Esse monitor tem essa placa de entrada, que é COMPLETAMENTE isolada do monitor. Do computador vem alimentacao e sinal de video, que fica a esquerda do optoacoplador, o Z1 na placa. O sinal é opticamente isolado, e sai no lado direito. Como há isolação optica, nao há compartilhamento do chassis/ground/gnd/terra com o monitor. Entao o monitor INTEIRO esta "vivo". Mas o cabo que vai pro computador...esse esta isolado da rede.


Clica que amplia...olha que circuitinho esperto!!! Se eu soubesse desse circuito ha 30 anos atras, tinha faturado um dinheiro =)

Continuando...A construção do monitor é muito inteligente, suportes pros potenciometros e chave liga-desliga. Certamente vou ter que substituir esses potenciometros... :\



Ate ai, tudo bem. So que a coisa vai engrossando...Retirei os suportes, o conector do tubo, yoke e assim liberei o chassis do monitor.

Olha a desgraça O_O


Era uma vez um formigueiro =\

Isso é uma coisa MUITO comum em equipamentos antigos. Ainda bem que, pelo menos, as antigas invasoras desse monitor ja haviam sido despejadas. Agora é limpar com muuuuuuuuuuuuuuito cuidado a sujeira, e restaurar esse bichao.

Primeiro vou ter que remover todo o "material biologico". Pra depois remover todas as peças do chassis, lixar e passar convertedor de ferrugem. E montar tudo de volta apos limpeza.

Ainda bem que tem o manual de serviço =)


Nao, voce nao leu errado. Ta escrito "enterface" mesmo. Fazer o que...

Pois bem, continuando o desmanche, agora é hora de retirar o tubo


Chavezinha canhao de 1/4", tira os parafusinhos e o tubo sai


Eu ja falei que isso ai ta parecendo uma cultura de craca? =D

Extraido o tubo, deu ate medo de por a mao nele


Bem, dizem que um paninho com veja e depois um paninho umido, fazem milagres


Uma coisa curiosa: CADE AS ZOREIA DESSE MONITOR?! O_O

Ele é fixado por uma braçadeira e 4 "garras" que seguram essa braçadeira. Vejam nas fotos acima

E aqui está a etiquetinha do monitor, apos cuidadosa limpeza


Espero que o tubo esteja bom. Nunca vi um de perto, espero que seja mesmo a coloração azulada que vejo nas fotos :D

Bem, agora vamos ao biohazzar...eh...ao chassis


De dia (pq ta sol e, espero, calor) eu vou desmontar essa coisa toda e meter debaixo da agua. Esfregar tudo com detergente neutro (menos o flyback) e tentar salvar o bichao. Certamente conseguirei. O pior de tudo era conseguir o flyback, e ele tem a venda la nos USA


Ja ficou ate mais limpinho :D Porem, mais do que isso, só lavando.

Essa parte fica pro proximo post ;)

Ate la pessoal, e nao se esqueça de clicar nos anunciantes!

UPDATE: Fotos do tv original usado pra fazer esse monitor pela Radio Shack:


 Aqui o monitor versao 220V com o transformador interno